Ca faisait un bail , donc je me lache !
AI Hydra : firmware 2.5.1
Un nouveau firmware pour les Hydra est sortie ! (mettez à jour votre application).
Il permet de gérer les LEDs de statut qui en dérange certain la nuit. Par contre faut passer en mode Web pour accéder a ces options :
A tester 😉
Contrôleur Wifi Maxspect ICV6
Afin de pouvoir effectuer des réglages de brassage différents tout au long de la journée, comme par exemple brasser moins la nuit, j’ai commandé le contrôleur Wifi ICV6 de Maxspect.
Afin d’être compatible avec ce module Wifi , il faut que le contrôleur de la Gyre (XFC250 dans mon cas) soit au moins en version 2.0.
La mise à jour est facile , manuel et firmware sont disponible ici.
A la réception du colis, je suis surpris : pas un papier, pas une notice … ni même pour dire quelle application utiliser 😮
D’ailleurs même sur le net, impossible de trouver un manuel de mise en service. Un produit pour ‘initié’ ? Après on ne l’achète pas par hasard (seul en tout cas) ?
Point interessant coté alimentation c’est au format USB, avec des chargeurs multi-USB on finira par gagner en nombre de rack électrique dans la partie technique 😉
Suite à quelques recherches j’ai vu qu’il fallait télécharger l’application Syna-G sous Android ou iOS.
Au lancement de l’application , on a 2 choix :
- Faire connecter le contrôleur à votre routeur (Box internet)
- Se connecter directement sur le Wifi du contrôleur (en passant par les options Wifi)
La 1ère option permet d’utiliser l’application Syna-G tout en restant connecté à son réseau. La 2ème de se connecter directement au contrôleur.
Le 1er cas est pratique car on est pas obligé de changer de réseau pour utiliser l’application. Mais hélas impossible à faire marcher cette option sur une Livebox 4, que ca soit via une application Android ou iOS. Et même en positionnant le contrôleur à quelques centimètres de la box.
J’ai trouvé la parade : il faut désactiver le 5 Ghz de la box pendant la manipulation !! On peut le remettre le 5 Ghz après que le module soit inclus dans le réseau, mieux pour les débits 😉
L’application permet facilement d’appliquer des réglages sur des heures précises :
Sur le contrôleur de la Gyre (le XFC250 par le module Wifi), on voit sur quelle étape du programme on est. Ici le 2ème programme, pratique.
Conclusion
Le module Wifi ICV6 fait le travail mais c’est vraiment dommage que support du wifi soit perfectible. Pas très rassurant sur la longévité de ce type de produit … quand nos box / smartphone seront sur des protocoles encore plus sécurisé.
Le manque de documentation peut être problématique pour certaines personnes.
Sinon on peut noter d’autres petits soucis, par exemple si le contrôleur (XFC250) passe en mode batterie , il passe toujours les pompes en mode “dégradé” , mais au retour sur le secteur il ne repasse pas en automatique avec les programmes. Il reste en mode manuel, comme si le contrôleur Wifi n’était pas là.
Reset Usine / factory reset
- Eteindre le contrôleur 30 sec
- Appuyez et maintenir sur le bouton (allumer/éteindre)
- Rebrancher le controleur (en restant appuyé, pendant env. 5sec
- les différentes icones s’allumeront en clignotant
- Relacher le bouton et réappuyer encore une fois jusqu’a ce que l’icone de la disquette rouge clignote rapidement.
Docs, manuels
- Manuel ‘officiel’ (merci à l’importateur) : ICV6 Quick User Guide
- Manuel de l’application (Anglais) : Manual for Gyre Remote Control(Simple Function)
- Tuto de recifal news / Aquarioom .
Densimètre électronique low-cost
Mon réfractomètre me donnant de plus en plus de mesures aléatoires, j’étais repassé à mon bon vieux densimètre. Une valeur sûre !
Mais ce n’est pas l’appareil le plus pratique, c’est rustique. Pas moderne quoi !! 😉 Je me suis donc mis a la recherche d’un densimètre électronique ‘pas trop cher’.
Je suis tombé sur ce modèle à moins de 30€ sur Amazon.
Je tente sans prendre de gros risque , comme on a 30 jours pour retourner n’importe quel produit acheté chez eux.
Une fois reçu, voici l’appareil ! Livré avec les piles en plus (LR44).
Je tente de la calibrer avec de l’eau déminéralisée mais l’appareil se plante. Après pas mal d’essai, je comprend qu’il y a un bug sur l’étalonnage quand la salinité est < 10 ppt (à un cul de vache près).
Si je dois faire ‘-2 ppt’ pour étalonner sur de l’eau déminéralisé, je le plonge dans un bac et là j’étalonne en enlevant les ‘-2’.
Pas top mais pas dramatique non plus.
Pour comparer je ressors tous mes appareils de mesure. Sur mon bac, le densimètre me ressort un 1024, soit 35ppt d’après le tableau plus bas. Le réfractomètre 35 ppt ou 32 ppt ça dépend .. de quoi je sais pas … mais maintenant il mesure la densité de ma poubelle !!
Le petit nouveau me sort 36.1 ppt, j’achète un produit étalon à 35ppt pour le calibrer, maintenant mon bac est à 32.2 ppt !?
Bon je me dis que c’est mon densimètre qui est moisi. Une semaine après je recommence le comparatif mais le réfractomètre électronique n’est déjà plus étalonné (0,5 en plus) …. je recommence les mesures mais mon bac est à 32.9 ppt maintenant.
La différence est minime mais j’ai toujours environ 3 ppt de différence entre le densimètre et le réfractomètre électronique.
Entre le doute sur sa mesure, le fait qu’il faudra le calibrer à chaque fois (les produits ne sont pas donnés).. et penser à avoir des piles de secours : Je retourne l’appareil et je reste sur mon jolie et constant densimètre 😉 Le mieux est parfois l’ennemi du bien.
Sinon pour convertir une salinité en densité, il y a un calculateur sympa sur cap recifal , exemple :
Photos du dimanche
Et hop !
Photo du dimanche !
Le retour ! Focus sur un lobophyton (je crois) et un superbe goniastrea ‘dragon soul’.
Euphyllia qui meurt
Ma dernière Euphyllia s’est mise a régresser très rapidement , suite un brassage trop fort (le mode de brassage a été changé par inadvertance).
sur la photo, plus de la moitié de l’euphyllia a disparu 
S’agissant d’une ancora c’était tendu pour bouturer mais au vu de sa rapide décrépitude , j’ai tenté de la découper !
Je sors donc la Dremel, je met le disque dans un verre d’eau douce et de Bétadine pour désinfecter pendant 20 minutes. (beaucoup beaucoup de bétadine)
Je prépare un récipient pour recevoir les morceaux de l’ancora avec de l’eau de mer et de la bétadine.
Autant pour un traitement ‘classique’ on met 2ml pour 1 litre d’eau salée en bain en pendant 5min. Mais là je passe à 6 / 8 ml par litre pour recevoir les pièces découpées, 5min max vu la dose.
Je découpe a un endroit où il semble rester de la chair saine et aussi à un endroit où le squelette est le plus fin. Et voici la résultat quelques minutes après :
Et une semaine plus tard, c’est toujours OK. Elle est petite maintenant mais sauvée !
Colle à coraux à la suite
Suite de l’article sur la colle pour les coraux, j’ai depuis testé d’autres colles ! Car je ne trouve pas encore le top du top.
Alors pour coller des boutures hors du bac ou faire une cale pour stabiliser 2 pierres, j’utilise toujours les billes. Rien à dire super pratique, parfois même direcment dans l’eau.
Pour coller dans le bac, une seule fois par session car elle pollue pas mal le bac (en couleur rose comme la DD Ocean) mais colle super bien, j’utilise la Tunze. Donc pour des one shot !
Et le bon compromis entre pollution et ‘adhésion’ aux pierres et temps de prise, une colle pas très connu, la Münster orca construct.
J’ai refait tout mon décor avec celle -ci dernièrement.
A suivre !
Changement du décor !
Depuis quelques temps je commence a remettre un peu de LPS dans mon bac.
J’avais donc dans la tête de faire un coté spécial LPS, ça tombe bien le coté droit devait être refait.
La 1ère étape : tout préparer le chantier.
Puis commence le mode “Tetris”. J’ai opté pour ce mode au lieu du mode “je sors tout” pour éviter des dégâts sur les coraux et du stress pour les poissons.
Tout à l’air écroulé mais en fait c’est volontaire (si si !!)
Arrivé a ce stade la fondation du récif de droite est OK.
Voici le résultat quelques jours après :
Nettoyage du dimanche
Et donc photos avec les anémones fermées pour le mini 
